Создание данной рубрики давно назрело. И этого  требует современная реальность так как современная техника стала надежней и комфортней практически не ломается. практически, но в жизни бывают разные ситуации и молодые водители стараются быть готовыми к разным неожиданностям, что откуда, что берется, и что в автомобиле может сломаться выйти из строя. и пытливый ум хочет знать, принцип работы основных агрегатов и механизмов современного автомобиля. Тем более, что в школах этого не преподают. А наряду с последними событиями, те от кого зависи т подготовка водителей все аспекты подготовки, посчитали, что автошколы вообще не нужны.  Наряду с вопросами по Правилам дорожного движения многие посетители сайта задают вопросы по технике, оказанию первой медицинской помощи, по основам безопасности дорожного движения. Мне не хочется путать это с правилами, хотя они, конечно, связаны. Так как тоже непосредственно влияют на возникновение дорожно-транспортных происшествий. Я думаю, новая рубрика будет для Вас интересна.

ВОПРОС-1. С наступлением жары часто приходится  наблюдать, как стоят автомобили с поднятыми капотами из под капота идет пар, а под машиной лужи тосола или воды. И вокруг машины бегает перепуганный водитель с ведром или канистрой с водой. Почему машины греются, кипят. Отчего происходит данная неисправность как этого избежать. Спасибо.

ОТВЕТ: Для того, чтобы понять первопричину данной неисправности, нужно вспомнить устройство системы охлаждения, и для чего она служит. Система охлаждения служит для поддержания нормального теплового режима работающего двигателя. Тепловой режим должен быть в пределах 80-90 градусов Цельсия. К примеру температура газов в цилиндрах двигателя при сгорании горючей смеси достигает 2200-2500 градусов Цельсия. А днище поршня нагревается до 250 градусов. Поэтому двигатель необходимо охлаждать для этого создана придумана система охлаждения. А контролировать температуру нужно по указателю температуры воды, которые находятся на щитке приборов.  На указателе могут быть цифры, а могут быть просто цветные символы в виде цветных секторов.  Нижний синего цвета, внизу у нулевой отметки, пока стрелка не отклонилась — двигатель не прогрет (холодный). Средняя зона зеленого цвета температура в норме. И крайняя верхняя зона красного цвета, двигатель перегрет 100-110 градусов.

Система охлаждения состоит из следующих частей: радиатор, водяной насос, термостат, резиновых патрубков, сливных, при наличии, электровентиляторы, рубашка охлаждения блока и головки блока цилиндров. Расширительный бачок. Теперь по перегреву основные причины:

1- Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (тосола, антифриза). Тосол антифриз подтекает только на холодном двигателе. Подтекание возможно из радиатора, повреждение бачков, сердцевины. По не плотностям патрубков, из под краников и пробок. Уровень жидкости проверяют по меткам в расширительном бачке, доливать только в бачок. так как при нагреве лишняя жидкость выдавливается в бачок. Если водитель не следит за уровнем жидкости, а тосол нашел лазейку и подтекает. Кстати все подтекания можно обнаружить утром когда приходите к автомобилю и нужно смотреть на пол и вы увидите потеки масла или тосола, их невозможно спутать. Так, если в радиаторе жидкости будет недостаточно, и трубки будут оголены, температура начнет повышаться и жидкость вернее вода смеси этиленгликоля и воды просто закипит.

2-Засорен радиатор снаружи пухом, грязью, мошками ит,д. Воздух не будет проходить через сердцевину радиатора и поэтому не будет отводиться  тепло. Это  может привести к закипанию охлаждающей жидкости и как следствие,  к  перегреву двигателя. Рекомендации: На радиатор устанавливать противомоскитные сетки,  если все таки сердцевину забило пухом, необходимо ее продуть сжатым воздухом. Если грязью, промыть на мойке струей воды под давлением. Если не помогает, кисточкой и водой просто смывать с сердцевины.

 

3-Жалюзи в закрытом положении. На некоторых автомобилях имеются жалюзи — это металлические шторки, которые открываются и закрываются с места водителя, они служат для регулирования потока воздуха проходящего через радиатор, тоесть в холодное время их прикрывают и соответственно, в теплое время приоткрывают. Так вот, если летом жалюзи остались прикрытыми, поток воздуха уменьшается и соответственно двигатель будет перегреваться. Жалюзи ставятся на грузовых автомобилях, на «Волгах» «Москвичах» «УаЗАХ» На современных легковых автомобилях жалюзи не устанавливаются. Также подобная неисправность, если  под капотом устанавливают защитные картонки, но когда температура повысилась, «картонки» необходимо убирать.  И  и если этого не сделать температура повысится с последующим закипанием.                                                                                                                                                                4-Неисправен, отказал термостат (заклинил в закрытом положении). Термостат-это клапан, который устанавливается перед патрубком радиатора, Открывается при температуре охлаждающей жидкости 80-94 градуса. При открытии клапана жидкость идет по большому кругу через РАДИАТОР. А если клапан не откроется охлаждающая жидкость будет циркулировать по малому кругу. Рубашка блока цилиндров — насос — рубашка блока цилиндров. Жидкость не проходит через радиатор значит не отдает тепло, поэтому нагревается за 3-5 минут, жидкость закипит и двигатель перегреется. Поршневая группа нагреваясь, не получая должного охлаждения, по законам физики просто поршня заклинят в цилиндрах. Причины выхода из строя термостата, это как правило, при работе на воде. Накипь забивает клапан и он выходит из строя. Совет: если произошел отказ термостата  летом. нужно снять термостат, убрать клапан (выковырять отверткой) заглушить деревянным «чепиком» средний патрубок (закрыть малый круг). Снова одеть шланги и можно ездить до холодов, охлаждающая жидкость будет циркулировать по большому кругу.

5-Пробуксовывает или лопнет ремень привода водяного насоса. Насос перестает работать эффективно циркуляция жидкости ухудшится и двигатель перегреется. Это у автомобилей старых (наших марок) Жигули Ваз-2101, ВАЗ-2102, 03. 04. 06. У которых водяной насос и генератор приводится в действие приводным ремнем. При обрыве ремня загорается лампочка разряда батареи с одновременным поднятием температуры охлаждающей жидкости.

6-Установлены защитные чехлы перед радиатором в зимнее время, нагрузка на двигатель увеличилась,  при движении по глубокому снегу, при застревании автомобиля — при буксовке. Необходим о следить за указателем температуры жидкости и вовремя открывать клапана  чехлов.

7-Не отрегулирована система зажигания (позднее зажигание) Признаки двигатель не развивает полной мощности — не тянет, чихает хлопки в двигателе.

8-Не отрегулирована система питания (бедная смесь)

 

9-Отложение накипи в рубашках охлаждения и радиаторе. Ну это у старых моделей работающих на воде.

10-И самая распространенная неисправность не включается электродвигатель вентилятора, на иномарках их как правило два. На наших жигулях-один. Причины 1-предохранитель цепи неисправен. 2-неисправен сам датчик включения двигателя, который замыкает контакты при должной температуре 94 градуса и вентилятор начинает работать прогоняя воздух через радиатор и температура падает. Если датчик отказал в дороге, а ехать надо. Нужно отключить датчик и замкнуть электрическую цепь от аккумуляторной батареи к электродвигателю напрямую Можно двумя другими проводами + — батареи и на клеммы электродвигателя, нужно смотреть чтобы вращение лопастей вентилятора было таким чтобы воздух проходил через радиатор с улицы во внутрь. А не наоборот. Если предохранитель то просто проверить и заменить предохранитель. Не ставьте монеты или другие заменители. потому что, нужно найти причину перегорания. В противном случае начнет плавится проводка а это может привести к пожару.

Общие рекомендации: Ни когда не ездите на воде, кроме экстренных случаев поломок и прочее. Дома слить воду и залить «ТОСОЛ»  или Антифриз.  Если в дороге температура начала подниматься включите печку, направьте поток воздуха вверх приоткройте окна и можно ехать. Этот прием знают все опытные автомобилисты, спортсмены раллисты тем более.

Если двигатель все же закипел, остановитесь поставьте машину против ветра, чтобы воздух обдувал радиатор. Откройте капот и подождите 10-15 минут пока прекратится бульканье и двигатель остынет. Внимание! Не трогайте пробку радиатора иначе разогретый пар вырвется из радиатора и обожжет руки и лицо, можно и без глаз остаться. Если нужно ускорить процесс охлаждения, накиньте на пробку радиатора плотную ткань чехол брезентовый, одеяло, фуфайку, старый пуховик. И через защиту откройте пробку радиатора. Жидкость «выбьет» из радиатора, но двигатель в разы быстрее остынет. Можно долить холодной воды, но лучше охлаждающую жидкость тосол или антифриз. При доливке соблюдайте осторожность.

Был случай на трассе в сильный проливной дождь, автомобиль был без защиты моторного отсека. На полном ходу влетаю в лужу. все двигатель заглох, под капотом все залило. Нельзя открывать капот, будет еще хуже. Тем более нельзя сразу заводить двигатель, не заведется это точно, посадите аккумулятор, потом вообще не уедете. Или еще хуже «пробъет»  катушку на массу, а в запасе мало у кого эта деталь есть. Нет на старых жигулях 2103 у меня был ящик инструментальный в котором был набор инструмента с которым можно  двигатель разобрать перебрать и собрать. Что однажды я делал на даче менял поршневую группу. А в дороге в поселке Рузаевка, что по трассе на (Кокчетав)  Кокшетау, прямо на пустыре менял прокладку головки блока цилиндров. Так вот что же делать если залило двигатель, нужно постоять 10-15 минут, лучше 15. Двигатель был горячий и в замкнутом подкапотном пространстве, все детали электрооборудования просохнут потом заведете и поедете дальше. Так и было через 15 минут завел двигатель и поехали. Главное как говорится без паники! Да чуть не забыл когда двигатель глохнет, накатом убирайте его с дороги  на обочину, а лучше вообще съехать с дороги, если стоите даже на обочине, включите «аварийку»

Антифриз расшифровывается против мороза. В этих жидкостях есть смазывающие добавки, необходимых для подшипников водяного насоса. На при работе на воде, подшипники насоса выйдут из строя, разрушатся. Также «кончится»  термостат. . Открывая капот смотрите за уровнем жидкости в расширительном бачке, при необходимости доливайте. Следите за чистотой и сохранности резиновых патрубков. шлангов. В случае износа, менять если  порыв произойдет  в дороге, поездка испорчена. Смотрите за подтеками,  необходимо найти причину и вовремя устранить, иначе постоянно придется доливать жидкость. Это лишние расходы. Раз в три года жидкость нужно менять полностью, это кто нибудь делает? Вопрос Вам,  ответ я уже знаю. И теперь смотрите, какие машины чаще всего стоят на дороге с поднятыми капотами, к сожалению наши марки Жигули, Москвичи. Но это уже другая история о надежности автомобилей.

ВОПРОС-2.Смотрела передачу по Российскому ТВ Авто-24. Программа шла о «контрафактных»  запчастях. Так вот водитель со стажем купил восстановленный водяной насос вместо нового, поставил а он заклинил и двигатель вышел из строя. Что нельзя новую запчасть отличить от восстановленной?

ОТВЕТ: Да конечно можно, восстановленная запчасть даже пахнет по другому железо, которое не работало пахнет новой игрушкой, а работавшая деталь пахнет перегретым металлом, по резьбе если гайки закручивались, то тоже видно. Дело в том, что деталь поставили без клиента который ее просто не видел и в руках не держал. Такое часто бывает. Теперь как водитель мог довести двигатель до заклинивания это вопрос причем большой вопрос. Насос сразу не заклинит подшипники вначале шумят, потом  «гремят» потом резко все прекращается, циркуляции нет тосол закипит, из под капота пойдет пар, в салоне будет запах тосола он сладковатый на вкус. Стрелка температуры охлаждающей жидкости пойдет в красную зону! На табло загорится красная лампа! Лобовое стекло запотеет станет жирным! И этого всего не заметить нужно и продолжать ехать! Нужно умудрится. в таких случаях нужно заглушить двигатель поставить машину против ветра, открыть капот.Можно подождать 10-15 минут что бы остыл. А можно ускорить процесс накрыть радиатор какой нибудь курткой ватником брезентом, любой плотной тканью, что бы

ВОПРОС-3. Какой самый надежный в мире автомобиль?

ОТВЕТ: На такой вопрос я отвечаю примерно так. Если денег много то можно покупать любой понравившийся автомобиль. А если нет, тоесть у вас средний достаток, и деньги на ксероксе не печатаете и нефтяной скважины тоже нет. То Вас конечно должно интересовать какой автомобиль будет меньше всего ломаться, и перевозить Вас и вашу семью на единицу пробега с меньшими затратами на ремонт обслуживание бензин и страховку. Но прежде всего какой автомобиль меньше всего ломается. Как ВЫ думаете какой и откуда он родом интрига! Завтра расскажу.

На эту тему проводится множество рейтингов и по версии передачи Топ-Гир и по другим версиям. Я остановлюсь на одной из них. самые дорогие автомобили это Феррари, Ролс-Ройс, Ламборджи ни. «Бентли»  но это дорогие,  но не самые надежные.

Я был свидетелем одного интервью когда покупатель купивший автомобиль за 9.5 миллионов рублей , и резонно считавший,  что за эти деньги он должен приобрести надежный автомобиль, который не должен ломаться, но  не тут то было каждую неделю ездит на станцию технического обслуживания как на работу. Дорогие автомобили не всегда самые надежные и самые лучшие. Покупая «бренд» , вы уже за это обязаны заплатить. Мерседес это бренд, поэтому запчасти на него на порядок дороже. Один мой знакомый заменил детали подвески одного переднего колеса, отвалил такую сумму, за которую можно отремонтировать подвеску передних и задних колес такого автомобиля как фольксваген «Пассат» например.  Вопрос что купить и что выбрать это самая спорная тема, обычно спорящие хвалят то, на чем ездят. Или ученики спрашивают какую машину выбрать и перечисляют разные модели «Гольф» «Хендай»  «Рено Логан» как видите марки разные, страны производители тоже разные. Я говорю так: советовать какую машину выбрать это все равно советовать парню потенциальному жениху жениться ему или не женится. Присоветуешь что нибудь не так всю жизнь будешь виноват. А ведь самые объективные доводы это выбирать тот автомобиль, который будет универсален по применению и меньше ломается.

Каждый год организация под названием «Совет потребителей США» публикует результаты опроса автовладельцев. В среднем опрашивается 600-700 тысяч человек. Опросы проводятся по телефону так что статистика получается объективная. Правда с уклоном на американский авто рынок. Статистика учитывает количество поломок на 100 проданных и эксплуатирующихся автомобилей.  Результаты опроса суммируются по годам — количество поломок не только за год эксплуатации но и за три. и за пять лет. Причем учитываются такие мелочи которые нашими автовладельцами даже за поломку не считается. Например выскочивший из гнезда пластмассовый пистон или один раз из десяти не закрывшаяся крышка багажника. У нас двери если не закрываются дефектом не считается. И вот результаты: Во все года абсолютными лидерами с наименьшим количеством поломок становились ЯПОНСКИЕ и КОРЕЙСКИЕ автомобили, затем шли европейские, а затем американские. В 2007 году — впервые за последние тридцать лет — американцы вышли на второе место. Потеснив европейцев, но впереди как всегда, были азиаты. Причем их автомобили оказались меньше подвержены износу, чем автомобили остальных. Судите сами о количестве поломок на 100 проданных автомобилей.

Самый надежный автомобиль в мире «Инфинити» за год-10 поломок, за три года — 21 поломка. за пять лет 24 поломки.

На втором месте — «Лексус»: за год -9 поломок, за три года — 23 поломки, за пять — 32 поломки.

Затем плотной группой сверху по порядку «ХОНДА» «ТОЙОТА» «АКУРА», «Субару» у них за год на одну-две поломки больше, чем у лидеров, за два года — на 10-15 больше, за пять лет на 15-20 поломок больше.

Средняя группа: «Ниссан», «Бьюик», «Понтиак», «СААБ», «БМВ», «Форд» «Линкольн», «Крайслер». «Шевроле», — у них поломок на 100 проданных автомобилей за год примерно в полтора раза больше, чем у лидеров, за три года в два раза с половиной раза больше, чем у лидеров, за пять лет почти в три раза больше. А кто замыкает этот престижный турнир, как вы думаете?

Чаще других ломаются «Ауди», «Вольво», «Мерседесы» да да священные коровы под названием»Мерседес» и «Фольксвагены» Мерседесы как правило ломаются в первые три  года эксплуатации , а потом количество поломок резко сокращается, ведь именно поэтому они так популярны в России, ведь они 90% секонд-хенд. Как приятно думать. что какой нибудь немецкий бюргер для тебя машину уже от ладил, причем за с вой счет!  «БМВ» ломаются меньше мерседесов, причем с годами эксплуатация и надежность тоже увеличивается, но в большей степени, чем у их основных конкурентов на российских дорогах — «Мерседесов» Резко падает с годами надежность «Понтиаков», а вот «Фольксваген»….Если новенькие, то они не сильно уступают «японцам» то уже трехлетние машины ломаются в два раза чаще, чем их одногодки азиаты, а пятилетние «фольксы» в три раза больше просят помощи на дорогах. Если брать еще более длительный срок эксплуатации автомобиля, что соответствует российским реалиям, восемь десять лет, то тут результаты вообще сенсационные: число поломок у японской или корейской машины в среднем вдвое меньше, чем у любого конкурента! И заканчиваем тем с чего начали, если у Вас денег много, то вы можете покупать любой автомобиль мировой палитры, удовлетворяющий  вашим вкусам. Если возможности скромнее, то вы тоже можете покупать любой автомобиль. Но при условии, что он — японский или корейский. Китайский «автопром» стремительно набирает обороты копируя мировые бренды. Качество уже сейчас не уступает российскому, а по наворотам уже и превышает. Но лет через пять уйдет далеко вперед. Продолжение следует.

Благодарю за материалы использованные в данной статье Юрия Васильевича Гейко  ведущего и автора «Автоликбеза» на Авторадио корреспондента Комсомольской правды. Далее будут предоставлены данные из других рейтингов.

Сотрудники фирмы MONEI SUPERMARKET составили список самых надежных автомобилей от различных производителей, включая конкретные модели ТС, чем ниже балл, тем надежнее автомобили в списке 35 моделей: Продолжение следует:

1-HONDA—————————————35/

2-SUZUKI—————————————37

3-TOYOTA————————————-53/27

4-FORD——————————————53/64

5-KIA———————————————59/75

6-MAZDA—————————————63/50

7-MITSUBISHI———————————63/67

8-SUBARU————————————66/25

9-SMART————————————-68/00

10-DAEWOO———————————69/50

11-HYUNDAI———————————73/00

12-PEUGEOT——————————-74/73

13-LEXUS————————————76/43

14-SKODA————————————79/50

15-ROVER————————————81/00

16-NISSAN————————————81/45

17-CITROEN———————————81/64

18-FIAT—————————————-81/67

19-VAUXHALL——————————85/83

20-SEAT—————————————88/67

21-VOLVO————————————91/20

22-CHRYSLER——————————96/25

23-MINI—————————————96/33

24-VOLKSWAGEN————————97/89

25-SAAB————————————126/00

26-BMV—————————————126/07

27-RENAULT——————————-135/82

28-MG—————————————138/20

29-AUDI————————————-143/64

30-JAGUAR——————————-156/00

31-MERSEDES- BENZ——————164/06

32-ALFA ROMEO————————165/00

33-JEEP————————————167/33

34-PORSHE——————————-187/

35-LAND ROVER————————191/25

Это фирмы производители далее будет список надежности автомобилей по маркам. Продолжение следует.

ВОПРОС-4. Что влияет на расход топлива в двигателе автомобиля?

ОТВЕТ:В настоящее время в европейских странах, странах СНГ  да и в Америке это стало актуально выбирать экономичные автомобили, потому что затраты на бензин являются основными на содержание автомобиля, далее идут затраты на ремонт страховка и тому подобное.

1-Не играйте педалью газа, не топчите ее, каждое резкое нажатие на педаль газа увеличивает расход топлива в десятки раз. Скорость самый важный показатель влияющий на расход топлива. Если двигаться за городом по шоссе, на максимальной скорости, то расход топлива с 10 литров при езде по городу, и 7.8 литров при движении за городом. Увеличивается до 17-18 литров. При скорости повышается сопротивление воздуха и расход топлива повышается не в прямой пропорции, а почти в геометрической. Самый экономичный режим движения современных автомобилей это движение на пятой передаче. Конечно зависит от объема и мощности двигателя. Для автомобилей с мощностью двигателя до 110 л/с это скорость 70-90 км/час. Для более мощных двигателей самая экономичная скорость-110 км/час.

2-Мощность двигателя, ЛИТРАЖ (сумма рабочих объемов всех цилиндров двигателя выраженная в литрах) Чем больше мощность, больше литраж — соответственно больше и расход топлива.

Например: 6 8 цилиндровые двигатели с литражом 3.5  3.7. Мощностью свыше 250 л/с расходуют по городу около 20 литров топлива. Тогда как малолитражки 1\6-1\8 потребляют в пределах 8-10 литров на 100 км пробега. Умножите на стоимость 1 литра бензина на среднегодовой пробег. Минимальный пробег частника поездки на дачу по магазинам по делам 10000 км пробега. Если автомобиль используется по работе и для поездок в отпуск, авто путешествий то пробег достигает 30-35 км в среднем.

3-Мастерство, манера, стиль  вождения в большей степени влияет на потребление топлива. Если стиль вождения спортивный, водитель любит «погазовать», «стартануть» от перекрестка до перекрестка. Длительный разгон на пониженных передачах, езда в «натяг» не включение вовремя пониженной передачи на подъемах и тому подобное. Езда по плохим дорогам на пониженной передаче, чем труднее двигателю больше задаете ему нагрузок тем больше он расходует топлива, все в природе взаимосвязано.

 

4-Перегруз автомобиля общий вес превышает его разрешенную максимальную массу.

5-Груз на верхнем багажнике, повышает сопротивление воздуха тем самым ведет к повышенному расходу топлива.

6-Включенный кондиционер повышает расход топлива на 2-2.5 литра на 100 км пробега.

7-Даже работающий генератор с полной нагрузкой, свет в фарах постоянно горит ведет к лишнему расходу топлива.Один только ближний свет фар дает прибавку в расходе топлива 100 граммов  бензина на 100 км пути. Кондиционер увеличивает расход бензина на 15%. Токообогрев заднего стекла  5%. В городе со светом ездить бессмысленно расход топлива износ электроприборов, выход из строя лампочек нагрев электропроводки все это затраты, безопасностью никак не оправдываются.

8-Пониженное давление в шинах увеличивает расход топлива в разы на треть. Так как увеличивается сопротивление качению, шины нагреваются изнашиваются и двигатель выполняет больше работы для передвижения автомобиля.

9-Неисправности двигателя: износ цилиндро-поршневой группы, двигатель теряет мощность и вынужден затрачивать больше энергии для выполнения работы, чем исправный двигатель и вынужден потреблять больше топлива, так как часто просто вылетает в трубу не выполнив ту работу которую должен был выполнить. Рекомендации проводить технические обслуживания по регламенту, проверять компрессию в цилиндрах двигателя. Первый показатель износа двигателя сизый дым из глушителя при сбрасывании оборотов. И как следствие повышенный расход масла. Лакмусовой бумажкой будут свечи. Вывернуть свечу, если на электродах нагар, и свечи то и дело отказывают их меняют или прокаливают на огне, все двигатель нужно ремонтировать.

10-Неработающая свеча повышает расход топлива на 20-25%. Признаки двигатель дергается, неустойчиво работает на холостом ходу. Свеча может не работать из-за пробивания провода высокого напряжения на «массу» или обрыв «проводника» Только замена комплектом. Износ провода повышается если провод касается раскаленный частей кузова. Необходимо чтобы провода были в специальных держателях и не касались головки блока цилиндров. Замыкание и отказ свечей и проводов как правило происходит после мытья двигателя водой. Необходимо продуть двигатель сжатым воздухом, особенно колодцы под свечи. Открыть капот и дать двигателю хорошо просохнуть не менее 2-х часов. Если завести двигатель раньше не дав ему просохнуть, это приведет к отказу электроники, в первую очередь катушки зажигания, пробой на массу, после чего только замена.

11-Неисправна система питания: пере обогащенная или обедненная горючая смесь. Это касается как правило, устаревших карбюраторных двигателей. Неисправна система зажигания позднее зажигание. Отрегулировать. Привести в норму.

12.Выберите   » свой» бензин, и свою заправочную станцию, не секрет, что на разных заправках бензин одной и той же марки а по качеству разный! Почему? Вопрос не ко мне а к проверяющим органам. Так вот каждый водитель выбирает свою заправку, где по его мнению бензин наиболее качественный. И еще применяя бензин с более высоким октановым числом повышается  эластичность работы двигателя, при меньших надавливаниях на педаль газа двигатель выдает  более  мощностные   показатели. При большей стоимости бензина все равно выходит экономия, так как расход снижается.

13-плохой накат, затянуты подшипники ступиц колес, потери на трансмиссию, не отключаемый передний или задний мосты ведет к неоправданному потреблению топлива. Предпочтительны модели кроссоверов джипов с подключаемыми мостами вручную, или автоматически. Проверить накат легко, разогнать автомобиль за городом и включить нейтраль автомобиль должен катится 2-3 километра. Если сразу через несколько сот метров останавливается, такой автомобиль чрезмерно расходует топливо. Это как правило старые наши марки, лучше замена всего автомобиля.

14.Если можно не ездить в дождь не ездите. Потому что сопротивление воды под колесами немногим меньше сжигает бензин, чем встречный поток воздуха. Особенно лужи,  они резко сбивают скорость, такое ощущение что кто то держит за бампер. В дождь расход топлива повышается на 15%

15-Движение не загруженного грузового автомобиля с работающим средним или задним мостом. Модели грузовиком с устройством вывешивания среднего или заднего моста снижают расход топлива на треть.

ВОПРОС-5. Нужно ли знать устройство автомобиля, принцип действия основных агрегатов и механизмов? Ведь современные автомобили, я имею ввиду иномарки достаточно надежные и практически не ломаются зачем себя зря «заморачивать»  утруждать,  все равно ремонтировать ничего не буду. Заранее спасибо Ирина.

ОТВЕТ: Все зависит от характера человека. Большинство так и поступают просто рулят!!! И в случае чего мобильный телефон эвакуатор СТО, мастер. Можно и так. Можно и по другому.Знать назначение принцип действия основных агрегатов под капотом, что для чего служит. Правда некрасиво смотреть, когда в передаче ДРАЙВ или «Звезды за рулем» На вопрос ведущего «Покажите аккумулятор! Пальчиком по коробочкам показывает, вот он! или нет нет нет наверно вот все таки он. Необходимо обязательно знать назначение контрольно измерительных приборов, кто за что отвечает, особенно аварийных лампочек которые загораются красным цветом. 1-Аварийное давление масла! Лампочка с символом масленки. Если при запуске двигателя эта лампа не потухнет, необходимо заглушить двигатель, в противном случае он выйдет из строя (застучит) Ремонт обойдется в «копеечку» Рекомендации — проверьте уровень масла, как правило причина в этом. Если уровень масла в норме, тогда датчик. Его необходимо вывернуть из блока и провернуть двигатель стартером, если масло выбрызгивается мощной струей все в порядке, виноват датчик, заменить. Если уровень масла в норме, а при проворачивании коленвала струи нет тогда сложнее, это уже на СТО, необходимо снимать масляный поддон смотреть насос или бывает загрязнена заборная горловина насоса и масло не поступает в насос. Если все сделаете своевременно проблем удастся избежать. . Или загорится  лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости, это мы разбирали в предыдущей статье Тоже чревато,  двигатель перегреется..А насчет запаски? ЕЕ то уже нужно обязательно уметь ставить. И многие водительницы с этой операцией прекрасно справляются смотрите 7 передачу рубрику «автошкола ТВ». Да к тому, что иномарки не ломаются, ломаются еще как. У меня был случай в дальнем путешествии «Опель Аскона» старенький автомобиль,но  до этого не было никаких проблем. На ходу внезапно на скорости двигатель заглох, и пока он катился накатом, я думал, что же случилось? Для этого всего две причины!!! 1-Нечему гореть, или 2-Нечем поджигать! То есть нет бензина или нет искры. 1 причину сразу убираем так как из за отсутствия бензина двигатель резко никогда не глохнет. Двигатель в начале начнет дергаться, заглохнет, потом заведется, а потом уже заглохнет окончательно. Причина-зажигание. При снятии крышки распределителя обнаружилось, что разносчик не крутится, срезало приводной вал прерывателя. Заклинили болтом и доехали до места ремонта. Стояли 15-20 минут. Анекдот в тему: на СТО стоял автомобиль с неисправностью. Мастер взял молоток и легонько куда — то стукнул. (дизель заел редукционный клапан) двигатель заработал. «С вас 1000 рублей!» сказал мастер, «За что тысячу?» Ведь Вы только стукнули причем один раз.  «200 рублей за то, что стукнул и 800 рублей за то что знал куда стукнуть. Все верно и справедливо! Вы же не знали что с машиной делать а мастер решил проблему за одну минуту.

ВОПРОС-7.Так почему нельзя на воде ездить хотя бы летом?

ОТВЕТ: Почему нет, можно если у вас автомобиль далеко не новый, наша марка «Волга» «Москвич» «Уаз» «Ераз» Зил-130, Газ-53 А и так далее, то на воде предпочтительнее  и дешевле. Если постоянно что то течет то «ТОСОЛОВ» и Антифризов не наберешься.  

Зимой правда, будете воду  вечером сливать,а утром естественно заливать горячую. Если автомобиль стоит на улице. Но это издержки сейчас на всех современных грузовиках закрытые системы охлаждения. Это когда вся система соединяется с атмосферой через клапана в крышке радиатора, что повышает температуру кипения до 115-116 градусов, и только при этой температуре вода в двигателе закипает и открывается выпускной паровой клапан. При охлаждении открывается впускной маленький клапан и воздух входит в радиатор, чем самым предохраняет его от раздавливания атмосферным давлением, снаружи давление стало больше чем внутри. Раз пар выходил место освободилось давление упало. Так если в пробке клапана не будут работать вода кипит при 100 градусах, что значительно повышает ее расход.

Использование воды в качестве охлаждающего агента с точки зрения теплоемкости (теплопередачи) выгоднее чем «Тосола» поскольку теплоемкость его на 10-15% меньше чем воды, тоесть это потребление (забирания) тепла. Проще говоря у воды больше КПД полезного действия. Но помимо высокой температуры застывания и низкой кипения. Вода имеет еще очень неприятное отрицательное свойство — это ЖЕСТКОСТЬ воды. Содержание растворенных солей МАГНИЯ и КАЛЬЦИЯ, вызывающие образование накипи (ШЛАМА). Различают два вида жесткости временную и постоянную. Временная исчезает после первого закипания воды, образуя при этом накипь. Постоянная переходит в накипь после испарения значительной части воды, когда концентрация примесей превышает предел насыщения. Наименее жесткая вода в природе это атмосферная (дождевая или снеговая). В начальной школе учили круговорот воды в природе, в атмосферу попадает в результате испарения, затем выпадает на землю в виде осадков дождя или снега.

Среднюю жесткость имеет РЕЧНАЯ или ОЗЕРНАЯ. И наиболее высокую жесткость имеет  КОЛОДЕЗНАЯ и КЛЮЧЕВАЯ. И очень высокую жесткость это конечно МОРСКАЯ. А наиболее большое содержание солей и от этого высокую плотность это «мертвое»  в Израиле и в СНГ залив Кара Богаз ГОЛ. В этих водоемах невозможно утонуть человека просто выталкивает из воды.

Вывод: конечно идеальная вода эта дистиллированная или кипяченная. Но лучше не рисковать, а то потом чистить радиатор и бороться с накипью в двигателе очень дорого стоит. и лучше до этого не доводить.

 

 

ВОПРОС-12. Сейчас появилось много рекламы о переводе автомобилей на газ. По словам, тех кто уже поставил ГБО, установка позволяет  реально  экономить  деньги. Ваше мнение по этому вопросу, если можно с выкладками.

ОТВЕТ: Да это не новость в авто мире. Первые массовые установки ГБО на легковые автомобили стали устанавливать около  20 лет назад. Мы даже купили одну установку, помню она стоила 30000 тенге. Но мы так ее и не поставили, потому что она была технически несовершенна. Сейчас все кардинально изменилось. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛИТ СДЕЛАТЬ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЭКОЛОГИЧНЫМ и ЭКОНОМИЧНЫМ.

Установка ГЗДС (газодосируйщей системы) позволяет использовать сжиженный газ в качестве топлива, заменяя им бензин. Не исключая использование и бензина. В наше время с современными ценами на бензин.123- 126 тенге 92-ой. А Цена газа 40 тенге за литр в три раза дешевле.

И это 1 (первое преимущество) ГБО от бензина. ЦЕНА. Далее простая математика. автомобиль в среднем расходует 10 литров бензина на 100 км пробега. В год проезжает 10000 км. годовая экономия составляет 90000 тенге. И чем более пробег тем больше экономия и быстрее окупаемость установки. Схемы подключения ГБО. В настоящее время существуют две схемы подключения автомобильного газобаллонного оборудования:: вариант первый классический. При этой схеме газ подается непосредственно в инжектор или карбюратор. Народное название «газовое оборудование второго поколения» Вторая схема — последовательная, когда газ поступает в газовые форсунки. Это газовое оборудование четвертого поколения. Первая схема является наиболее дешевой. Помните, именно такую мы приобрели, но так и не поставили. Она имеет ряд недостатков. Смесь, которая образуется при переключении режимов ГАЗ-БЕНЗИН, и наоборот имеет плохое низкое качество, что приводило к плохому пуску двигателя и к преждевременному его износу. Вторая схема — более дорогостоящая, но признана экспертами, как наилучшая на сегодняшний день. Однако независимо какая схема используется. Использование газового топлива имеет достаточное количество преимуществ, по сравнению с другими видами топлива и в первую очередь с бензином. Что это за ПРЕИМУЩЕСТВА, Про цену мы уже говорили.

2-Долгая жизнь мотора. Это действительно так. В отличии от бензина, газ имеет ряд преимуществ, которые продлевают жизнь двигателя Вашего автомобиля. Двигатель работает плавно я бы сказал «мягче» и стабильнее. Так как октановое число выше и сгорает более полно. Если бензин должен распыляться превращаясь в горючую смесь в инжекторе или карбюраторе, превращаясь газообразное состояние бензин+воздух 1-15. То газ уже готов к сгоранию, что важно. При работе на газе масло сохраняется лучше, так как нет агрессивного воздействия бензина, серы свинца.Таким образом масло лучше сохраняется и его можно менять реже. Износ цилиндро-поршневой группы меньше, так как практически нет детонации, и на днище цилиндров не откладывается нагар в ввиду отсутствия вредных примесей о чем мы уже говорили.Это при условии, что состояние двигателя при начале эксплуатации было хорошее.Расход масла в целом снижается. Говоря о преимуществах не забывайте, что у вас двойной запас хода. потому, что у вас стало два бака, один бензиновый и дополнительный газовый.А это в большинстве случаев 1500 км пробега. В дальних путешествиях у же не нужно бояться, что бензин кончится а заправок нет. Или есть а бензина нет или света нет.

3-ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Этот параметр нельзя обойти стороной. Газ намного экологичнее бензина. Как уже упоминалось, газ не содержит вредных примесей, которые потом также попадают в атмосферу. Сгорая, выхлопные газы в основной своей массе содержат пар и CO2 в небольшом количестве. Не содержит газ серы и альдегидов, которые крайне вредны для атмосферы., природы и нашего здоровья. ТЕПЕРЬ НЕДОСТАТКИ. Установка ГБО на ваш автомобиль начинается примерно со 140000 тенге. Дороговато. Цена зависит от того какого именно поколения вы выберете систему ГБО. Я думаю, что Вы выберете 4-поколение.

2.Автолюбители также отмечают, что с переходом на газ машина теряет до 10 % своей мощности. Но отмечаем, что это заметно лишь на наших марках и это особенно заметно при движении на подъем на прямой передаче,и проведении обгонов, когда  приходится переключатся на пониженную. Что касается  иномарок то у них -это практически не чувствуется. Как можно исправить этот  недостаток.  Качественный   чип-тюнинг, восполнит недостаток мощности. это когда  электроникой подгоняется  новое топливо. под момент сгорания. Современный октан корректор.

3.Но самый большой недостаток и практически единственный — это когда баллон занимает место в багажнике уменьшая его объем, и увеличивает нагрузку на заднюю ось.Или ставится на место запаски, а запаска перемещается в багажник.

4.Отмечают, что возникают проблемы при регистрации ГБО Регистрация требует наличие специального разрешения (сертификата). Вначале нужно взять разрешение на установку, пишите заявление в УВД (книжку) 10 дней будут рассматривать. Только после получения разрешения, Вы обращаетесь в фирму для установки. Послу установки со всеми справками, сертификатами, в ДВД на Абая-39. Там проведут осмотр на соответствие нормам  технического регламента. Выдадут разрешение и с ним уже в авто ЦОН заплатите гос пошлину всего натекает около 25000 тенге. вам выдадут новый ПТС (техпаспорт) в котором в особых отметках уже будет отмечено, что у Вас стоит ГБО. После написания статьи ситуация изменилась не в лучшую строну. На заправках появились очереди, и цена чудесным образом подскочила было 43 стало 56 тенге за литр. Повышается спрос, повышаются цены. Нашим бизнесменам выгодно отправлять газ на экспорт чем продавать на внутреннем рынке. Вот такие вот дела, за белой полосой сразу идет темная полоса. Многие сейчас подумают ставить газ или нет.

5.В холодное время могут лопаться резиновые детали, что приводит к выходу из строя всего оборудования. Зимой начинать движение рекомендуется всегда на бензине, а уже после разогрева переключаться на газ.

6.При использовании газобаллонного оборудования возрастает нагрузка на клапаны. зазор советуют увеличить на 30%, чтобы уменьшить риск их перегрева. Но это подчеркиваю, на авто, где тепловые зазоры регулируется. По это же причине двигателю не позволяется работать при оборотах двигателя свыше 5000. Но это крайности на механике при наличии 5-ой повышающей передачи 110-120 км\час достигается при 3000 оборотов в минуту. При наличии перечисленных недостатков, установка ГБО все же больше плюсов чем минусов. При повышении цен на бензин, а это будет, популярность ГБО еще более возрастет. Теперь главное! Какое оборудование все же выбрать. Практика показывает, что на всех автомобилях стран СНГ и на авто выпущенных до 2002 года. Хорошо будет работать польское оборудование STAG- дает рекомендации технический директор компании Grieen Avto МОХОРЕВ Альтаир. При этом соотношение цена и качество будет очень хорошим. Но для новых автомобилей и для авто с большим среднегодовым пробегом Альтаир рекомендует безотказное итальянское оборудование BRC Но только что бы газовые форсунки были типа IN03 MY09. Эти форсунки действительно очень эффективные и надежные.

А теперь ИТОГИ. Автомобиль переоборудованный  для работы на газе имеет множество преимуществ перед другими монотопливными аналогами: это и увеличенный запас хода, и меньшая нагрузка на поршневую группу, плюс улучшенные экологические характеристики-ну и конечно, экономическая составляющая. А сэкономленные деньги это в современных условиях очень важно. Но всегда с упоминанием о газобаллонных установках, сразу вспоминается, начало 90 как горели маршрутки и волги на которых стояли эти установки. И тогда на долго отбили охоту их ставить на автомобили. У меня доходило до увольнения, что не буду ездить на машине с ГБО! Скептики, да и все заинтересованные люди спрашивают.  Насколько сейчас взрывоопасен баллон? И они конечно правы БЕЗОПАСНОСТЬ прежде всего! Но если вы думаете, что при повреждении газовый баллон представляет большую опасность чем бензобак, то Вы ошибаетесь. Дело в том, что современные пропановые и метановые баллоны имеют специальный скоростной клапан, который при аварийном повреждении топливной магистрали прерывает подачу газа. К тому же толщина металла, из которого изготовляется баллон, позволяет сравнить его ударо прочность с бронированным сейфом. Поэтому слухи и мифы о высокой взрывоопасности ГБО ушли в прошлое и не соответствует реалиям. Автор смотрел телепередачу «Главная дорога» на которой проводили эксперимент бросали газовый баллон заполненный под завязку в костер. напомню баллон от ГБО 4 поколения. Все приняли меры предосторожности. НО! Взрыва не последовало, предохранительный клапан стравил газ и только произошел «ПШИК» но не взрыв. А бензобаки напомню взрываются, потому что у них не предусмотрен клапан для сброса бензина. И совет устанавливать ГБО нужно на автомобили с не изношенными двигателями. в противном случае не сгоревший газ проходит между стенками цилиндров и изношенными поршневыми кольцами и попадает в систему вентиляции. И накапливается в подкапотном пространстве. появляется запах и при большой концентрации может вспыхнуть. Но это издержки. Для тех кто установил ГБО вопрос с выбором топлива закрыт раз и навсегда. Если поездка в «САРЫКОЛЬ»  туда обратно стоила к примеру 3000тенге. то с ГБО 800 разница есть, я думаю ДА! Пока нет электромобилей ГАЗ это будущее и настоящее.

В статье использовались материалы agts-spb/ru Романа Лек.

ВОПРОС-13. Сколько должен расходовать масло легковой автомобиль? Муж заливает бак бензина литр масла! Говорит так и должно быть. Проясните ситуацию.

ОТВЕТ: Я думаю, что муж Вас слегка вводит в заблуждение  он  просто  не хочет Вас расстраивать, что двигатель  уже дышит «на ладан» и вот вот как говорится прикажет долго жить. И это большие расходы. Первый признак изношенного  двигателя — это конечно же повышенный расход масла, как в Вашем случае. А если двигатель «ведрами кушает» масло, и это  сопровождается  сизым  дымом  из глушителя, после интенсивного разгона при сбрасывании «газа» из глушителя клубами вылетает дым.

В выпускной трубе глушителя скапливается нагар. двигатель,работает с перебоями, троит. Причина: выверните свечи и Вы увидите, что электроды свечей покрыты нагаром, их  нужно очищать, а лучше прожигать. Те кто ездил на стареньких жигулях, помнит, что свечи «прожигали»  на газовой плите.  Или был более эффективный метод это прожигали паяльной лампой. Но этой трудоемкой процедуры  хватало на два три дня, а иногда и на день.  А потом снова выворачивать свечи и снова нужно прожигать. Бывалые водители возили под капотом запасной комплект и меняли свечи местами,  один комплект  вворачивается в цилиндры,  другой в коробку- для прожигания. Это долго продолжаться не может, и когда средства накопятся, тогда ремонт и только ремонт. Еще, признак изношенного двигателя — это падение давления в системе смазки. Номинальное давление нового двигателя 2-3 кг/см2 иногда до 4 кг/см2. А лампочка аварийного давления масла располагалась на щитке приборов. Лампочка загоралась, когда давление в масляной магистрали становилось меньше 1 атмосферы. Лампочка  загорается и моргает  когда двигатель работает  на холостых оборотах. При добавлении оборотов вала двигателя лампочка гасла. На холостых вновь загоралась. Все! Пора в ремонт. Почему падает давление в системе смазки?, Когда двигатель новый, не изношенный, зазоры между вкладышами и шейками коленчатого вала минимальные- микроны. И чтобы масло продавить по системе между коренными и шатунными вкладышами и валом, необходимо давление. При износе рабочей поверхности вкладышей зазоры увеличиваются и масло продавливается легче, давление соответственно падает. Для диагностики в магистраль,  вворачивают динамический датчик давления масла и определяют истинное давление масла. И делают заключение, что нужно ремонтировать двигатель. Внимание! Если с этим затянуть, вкладыш может провернуться и двигатель застучит, тогда ремонт будет в разы дороже, так как коленвал может не подлежать ремонту. Так что с ремонтом не затягивать. Теперь о расходе масла. Расход моторного масла на угар в автомобиле обусловлен техническими характеристиками двигателя и естественно его состоянием. Если двигатель новый, расход масла минимальный- в пределах нормы. Если автомобиль с пробегом, то расход масла будет в максимальным в  пределах нормы или как правило,, выше нормы.  При работе двигателя масло на стенках цилиндров остается минимальное количество. Основная часть масла снимается «скребывается»  масло съемными  кольцами, оно отводится вовнутрь поршня, там смазывается поршневой палец, втулка шатуна, остатки масла сбрасываются в масляный поддон. При износе масло съемных колец, количество масла оставшегося на стенках цилиндра увеличивается в разы, оно  смешивается с горючей (смесь бензина и воздуха)   и сгорает в цилиндрах образуя на днище поршня и головке блока цилиндров нагар. Отработавшие газы   выбрасываются в глушитель,  вот откуда сизый дым.

Каждый двигатель внутреннего сгорания имеет технически обоснованный минимальный расход масла на угар. Норма масла на угар указывается заводом изготовителем транспортного средства в инструкции по эксплуатации, или технических проспектах, справочниках.  Величина масла на угар, в технически исправном двигателе в основном зависит от: стиля вождения, качества топлива и рельефа дороги. Загруженности автомобиля.

СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ:  

Спортивный, динамичный, импульсивный или спокойный рассудительный, а значит экономичный. В первом случае автомобиль эксплуатируется с резкими ускорениями и резкими торможениями, значит двигатель раскручивается до высоких оборотов, то есть за одинаковое расстояние при динамичном стиле езды, двигатель совершает больше рабочих циклов. Следовательно, расход масла на угар при динамичном стиле езды увеличивается, а при экономичном снижается.

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА: Более качественное топливо сгорает более эффективно, а значит, в двигателе образуется минимальное количество нагара. Менее качественное топливо сгорает не полностью, часть его в виде нагара остается на стенках цилиндров. Затем попадает в систему смазки двигателя и вызывает преждевременную потерю эксплуатационных свойств моторного масла и соответственно увеличение расхода масла на угар.

РЕЛЬЕФ  ДОРОГИ: чем менее пологий рельеф дороги, тем нагрузка на двигатель выше, поэтому расход масла на угар при движении по ровной дороге будет меньшим, чем по дороге имеющей много спусков и подъемов.

ЗАГРУЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЯ: Если автомобиль постоянно эксплуатируется не загруженным один водитель или водитель и пассажир — расход топлива и соответственно расход масла на угар будет минимальным. И соответственно полностью загруженный автомобиль потребляет больше топлива и соответственно больше расход масла на угар.

Нужно понять следующее, чем автомобиль интенсивней работает-больше расход топлива, и соответственно, больше расходуется масло на угар.

В современных автомобильных двигателях норма расхода масла на угар составляет примерно 0.1-0.3% от расхода топлива. Это означает, например: если, на 100 км пробега автомобиль расходует 10 литров бензина, значит норма расхода масла на угар может составить до 0.01-0.03 л. (10-30 мл). Многочисленные тесты с использованием моторных масел различных производителей с одинаковой вязкостью на одном и том же автомобиле демонстрируют расход масла на угар в пределах 1.0-1.5 литра на 10000 км пробега! Конечно речь идет о качественных известных брендах масел, т.к. VALVOLINE,  MOBIL , CASTROL, SHELL и.т.д. У менее качественных масел расход будет больше.

Теперь о цвете масла. Есть разные мнения на этот счет. На пункте замены масла девушка задает вопрос слесарю, я только заменила масло два часа двигатель поработал и оно сразу потемнело. Что оно плохое, некачественное.  ОТВЕТ:  Если масло темнеет в процессе эксплуатации — значит, оно некачественное и его нужно менять чаще. Это далеко не так. В моторном масле присутствует пакет присадок, среди которых есть и очищающие присадки, поэтому, если масло остается светлым, вероятнее всего, очищающих присадок в нем нет или их количество недостаточно. Наоборот, если масло темнеет в процессе эксплуатации — это значит, что очищающие присадки растворяют отложения и нагар и внутренние поверхности деталей двигателя остаются чистыми и масло соответственно темнеет, но от этого его свойства не ухудшаются. Но быстрое затемнение масла показывает, что детали поршневой группы покрыты нагаром, а это в с вою очередь  прогнозирует его износ. Все в мире взаимосвязано. Применяйте качественные масла, эксплуатируйте автомобиль с соблюдением технических норм. Напомню сроки замены масла через 10000 километров пробега. После замены масла меняются фильтра, масляный и воздушный. Если вы пользуетесь одним маслом то промывка двигателя не требуется.

ВОПРОС-14. В каталоге и инструкции по пользованию транспортным средством автомобиля ВАЗ-21213. Обнаружил прибор так называемый-АДСОРБЕР, который подсоединен шлангами к бензобаку. В моем автомобиле 1995 года выпуска его нет, что это за устройство для чего оно служит и возможно его установить самостоятельно?

ОТВЕТ: «Адсорбер»- это поглотитель, адсорбирующие вещества это впитывающие поглощающие вещества. В автомобиле он устанавливается в системе питания в бензобаке и в системе выпуска отработавших газов. Мы разберем первый случай. Адсорбер — главный компонент СУПСБ — системы улавливания паров бензина. Его задача собирать, впитывать пары бензина, предотвращая их испарение из бака в атмосферу. причем независимо от того работает двигатель или нет. Какой либо экономии бензина он не дает. Появление его в системе вызвано требованиями европейских норм к выбросу автомобилями вредных веществ в атмосферу.Они стоят денег и ставят их только на автомобили соответствующие ЕВРО-4. Сами если установите, то это приветствуется.

ВОПРОС-15. Как правильно затягивать гайки колес автомобиля? Тянуть на себя или нажимать?

ОТВЕТ: По опыту знаю, что в современных условиях современные автомобилисты редко сталкиваются с работами по замене колеса, шиномонтажек полно, на каждом шагу. Но все таки случается, что самому приходится ставить запаску. Как и куда давить или тянуть не многие задумываются об этом. Многие просто встают на конец ключа и готово! Но не все водители тяжеловесы, да и если подпрыгивать на ключе, то можно его просто сломать и ногу повредить при этом. И диск повредить — он боится перетяжки. Если же тянуть за ключ рукой болты можно затянуть не хуже чем ногой, нормальный развитый человек способен приподнять груз превышающий его собственный вес. А главное можно регулировать усилие затяжки. Посмотрите как это делают специалисты автосервиса. Упаси Вас Бог нажимать на» баллоник»  руками склонившись над крылом: стоит ключу сорваться с граней, — вы рискуете прокусить, пробить крыло собственными зубами, или остаться без них, что неоднократно происходило да и происходит с начинающими автомобилистами. За то наука пошла впрок и они теперь тянут ключ только «ВВЕРХ»

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС-16. Что Вы можете сказать о стуках и шумах автомобиля, какие самые опасные? Какие не очень. Просветите много слышала о стуках, но хочу просветится более подробно, вдруг пригодится! Света,спасибо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         СТУКИ, это  предвестники неисправностей и поломок в автомобиле.

Хороший стук наружу обязательно вылезет.

 

Слух, как один из органов чувств человека очень важен для водителя. В его памяти хранятся все звуки и шумы нормально функционирующего автомобиля. И если какая- то деталь в автомобиле изнашивается, издавая при этом характерный стук, водитель это сразу почувствует и без осмотра и диагностики,  определит, какая деталь неисправна.

Но для этого нужен опыт, который приходит с годами. Откуда что берется.  Автомобиль состоит из нескольких тысяч деталей, сотен узлов и механизмов при работе детали движутся и между ними  возникают силы трения: поршневые кольца и стенки цилиндров, шейки коленвала и шатунные и коренные вкладыши, шаровые пальцы и капролоктановые втулки. В неизношенных  деталях зазоров практически нет или они минимальные, достаточные только для того, чтобы  между ними продавливалось масло, образуя масляную пленку. При износе, за счет сил трения, с трущихся снимается рабочий слой.

Зазоры увеличиваются, и у трущихся  деталей появилась возможность двигаться относительно друг друга,   издавая  звуки. Рассмотрим для примера шаровую опору. Она состоит из корпуса, шарового, пальца на  котором  имеется резьба, на которую накручивается гайка с самоконтрящейся  пластмассовой втулкой. На палец надевается резиновый пыльник, который предохраняет попадания влаги, грязи на внутренние трущиеся поверхности. Так вот в процессе эксплуатации пыльник рвется, на нем появляются трещины, разрывы, и он уже не предохраняет трущиеся детали от попадания на них грязи, которая представляет собой смесь почву с мелким песком, который действует на шаровую головку пальца и облегающую втулку как «абразив»,  просто снимая слой металла и пластмассы.

А вначале, при минимальном износе появляется скрип. Который прослушивается если покачать автомобиль за переднее крыло или проехать по неровной дороге, по кочкам. Скрип – это первый признак износа, затем скрип переходит в стук, сначала слабый, затем сильней и сильней и если деталь вовремя не заменить произойдет поломка и колесо может просто отвалится. Вам приходилось видеть, как стоят «жигули»  классика и переднее колесо завернуто внутрь. Будьте уверены, это развалилась верхняя шаровая опора.   Водитель данного «жигуля»,   не обращал внимания сначала на скрип, затем на стук и доездился до того, что палец опоры просто вылетел наружу. Если бы это произошло на большой скорости, то  до беды недалеко.

Есть люди, которые вообще ничего за рулем не слышат, а ведь звук в автомобиле – самый главный сигнал неисправности. Опытный водитель даже может определить,  на что он наехал, например, задним правым колесом. На пластиковую бутылку, на стеклянную бутылку или жестяную банку из под пива!

Самый популярный дефектный шум это шум колес. «Бу-бу-бу»  отдающий, как правило, в руль.  Это значит, колесо имеет грыжу, шишки, вздутие боковины. Которые образуются из-за разрыва нитей корда боковины. Корд – это капроновые нити, которые вварены в боковую часть шины образующие жесткую решетку, которая держит форму шины. Разрывы происходят из-за неправильного вождения. Наезд на большой скорости на открытый люк канализационного колодца, удар об бордюр при парковке, при скоростном переезде через выбоины.

 

Стук амортизатора, стойки «свечной» подвески, слышен на каждой ямке и выбоине. Если он глухой, то, значит, еще целы его резиновые втулки, которые уже пора менять и тогда ремонт будет стоить по цене втулок. Если стук уже металлический, значит, втулки полностью развалились, и вы рискуете тем, что оторвет проушину амортизатора или кусок кузова, к которому  крепится кронштейн. А это уже дорогостоящие сварочные работы. Да и кузову нанесен ущерб.Нормальная подвеска работает бесшумно, Все дефектные звуки подвесок вызывается неровностями дороги. Как проверить работает ли амортизатор. Для этого надо сильно качнуть соответствующее крыло автомобиля: если машина, выпрямившись качнется еще раз, пусть немного, то амортизатор плохой, он практически сразу же должен гасить колебания, тоесть выпрямившись сразу остановиться.

Шаровые опоры, стучат при переезде через трамвайные пути, на череде крепких мелких выбоин — «гребенке». На больших выбоинах и на ровной дороги они не стучат.

Пальцы рулевых тяг, а также шестерни рулевого механизма  (реечного, червячного) на выбоинах, переезжаемых в прямом направлении, не стучат, они проявляют себя только тогда, колеса вывернуты, и тем больше они стучат, чем больше они вывернуты. Кстати, верхние шаровые вылетают именно тогда,  колеса выворачиваются при поворотах.

У новых  автомобилей, самых популярных на сегодняшний день у нас, корейского производства. Через 50-60 тыс пробега начинать давать о себе знать стуки подвески: стуки стоек стабилизатора передних и задних. Сайлентблоки рычагов передней и задней подвески.

Шаровые опоры верхние и задние. Сайлентблоки-это резиновые втулки в  металлическом  корпусе-служат для эластичного соединения деталей подвески, например рычагов передних и задних. Стабилизаторов передних и задних с кузовом автомобиля. Резиновая втулка сайлентблока, вваривается в корпус и она не должна прокручиваться, в случае если она отрывается от корпуса, то появляется скрип, затем втулка смещается и вываливается из корпуса и тогда уже появляется СТУК. Так вот доводить до стука не нужно, а остановить процесс поломки на стадии СКРИПОВ. Для этого нужно поехать на СТО и провести диагностику подвески, стоит недорого около 1000 тенге. Вам скажут какие запчасти нужно покупать и менять. Для ремонта нужен подъемник и хороший мастер.

Самый распространенный стук двигателя — стук клапана. Одного или нескольких, сухой щелкающий металлический звук наверху двигателя не меняющий ни тона, ни громкости с прибавлением оборотов. Не пугайтесь это не страшно, если устраните не затягивая. Те. Кто ездит на жигулях долго, а кто ездит до сих пор, то это очень долго, практически все водители умеют регулировать клапана. Я до сих пор помню порядок регулировки: После совмещения меток на шестерне привода распределительного вала и прилива на опоре вала или «постели» регулируем клапана 6-8, 4-7, 1-3, 2-5, цилиндров. Для этого нужны спец, ключи на 17 и 13. Попросите друга, соседа по гаражу он за полчаса отрегулирует, и рассчитаетесь пивом, на СТО это будет в разы дороже.

Второй по популярности стук- шелест, звон, грохот цепи привода распредвала. Все эти примеры я привожу для наших марок. По иномаркам не встречал,  да их большинство с ремнями привода ГРМ. Цепь находится спереди двигателя, в его корпусе, сразу за вращающимися шкивами, и звук идет оттуда, но очень разный – от чуть звонкого металлического шелеста,  до лязганья, когда уже цепь совсем болтается и это приводит к обрыву успокоителя, кто- то меняет успокоители,  не догадываясь, что это из-за ослабленной цепи. Главная его примета: он меняется при прибавлении и сбрасывании газа. Если машина не старая Вы сами можете натянуть ее за пять минут, если регулировка не помогла нужно менять цепь или «натяжитель»  в сборе. Или есть одна хитрость- можно не менять цепь и натяжитель, а еще поездить до покупки новой цепи. Кто заинтересовался, задайте вопрос, отвечу подробнее.  Двигателей с цепным приводом сейчас выпускается немного. В основном ременным, бесшумным. Продолжение следует.

Теперь перейдем к самому дорогостоящему стуку двигателя. Ремонт и восстановление коленчатого вала и замена вкладышей на ремонтные размеры. А это 2/3 стоимости мотора. Стук шатунных и коренных вкладышей. Вкладыши -это опорные подшипники скольжения. На фото вы видите шатунную шейку коленчатого вала двигателя Ваз-2101. Шатунных шеек 4 -по числу цилиндров, опорных шеек 5. Шатунная шейка 4 цилиндра имеет трещину, это по причине проворачивания вкладыша. Коленчатый вал требует замены.

Коренные или опорные вкладыши издают глухой стук с вибрацией двигателя прослушивается по оси коленчатого вала, не зависит от оборотов двигателя стук постоянный.При стуке коренного вкладыша давление масла в двигателе, как правило падает, шатунного не обязательно. Шатунные подшипники издают резкий металлический стук, зависит от оборотов, при работе двигателя «в натяг» в нагрузку не гремит. стоит сбросить газ, гремит. Как проверить: резко газануть-издает резкий металлический очень неприятный стук. Чаще всего выходит из строя шатунный вкладыш, так как большей всего подвержен  масляному  голоданию. Если двигатель «стуканул» в дороге как доехать до дома? По очереди отключайте цилиндры двигателя, снимайте свечные провода к стук прекратится, когда ВЫ определите цилиндр поврежденного вкладыша и можно доехать до дома. Главное! Нельзя ехать на стуке, чем больше двигатель будет работать на стуке, тем больше изнашивается коленчатый вал. Если вовремя остановили двигатель, то коленчатый вал можно расточить под первый ремонтный размер, если долго ехать со стуком двигатель, то вал может не подлежать ремонту и двигатель  совсем может заклинить. Лучше сразу вызывать эвакуатор. Как продлить срок службы двигателя? Заливать только высококачественное моторное масло в проверенных сервис центрах, в пластмассовой таре чаще всего можно нарваться на подделку. Не затягивать с заменой масла менять через 10000 км. Признаки изношенного двигателя дымность и повышенный расход масла. Мигание контрольной лампы аварийного давления масла. это происходит если давление масла в магистрали падает меньше 1 кг/см 2. При включении зажигания контрольная лампа загорается, при запуске двигателя лампа гаснет. Если после прогрева и на холостых оборотах это по тахометру- 900 оборотов в минуту лампочка начинает мигать значит давление в системе меньше 1 .Это показывает, что вал и вкладыши максимально изношены. При таком состоянии двигателя не стоит его перегружать, резко газовать например, это возможно если вы забуксовали и желание побыстрее выехать «перегазовка»  приведет к проворачиванию вкладышей и как следствие резкий металлический стук.

Стук крестовины карданного вала. Звонкий щелкающий звук проявляющийся под днищем заднеприводных автомобилей, при трогании  с места и резких переключений передач. Означает, что надо менять крестовину карданного вала.

 

 

ВОПРОС. Хочу спросить как раз по теме, я часто захожу на ваш сайт много интересного нахожу для себя по всем вопросам, вот как раз о подготовке к зиме достал комплект зимней резины а там шипов то половина и нет сколько нужно чтобы ездить и сколько должно быть всего шипов?

ОТВЕТ: Смотрите  сами, если вообще  или больше половины вылетело значит зимой на такой резине ездить опасно. Некоторые автолюбители считают. что главное чтобы были по краям чтобы из колеи вытаскивали! Есть такая теория. Как правильно. По всем справочникам у Европейцев на законодательном уровне установлено ограничение, что на один погонный метр должно быть только 50 штук. На колесо выходит примерно 96 шипов. Но это в Европе а у Японцев должно быть около 130 шипов. А вот компания  HAKKAPELIITTA-8 Это финская резина, не путать с питерской родная мягче на ощупь. Так вот фины на свою новую резину ставит 190 шипов. Россияне ставят 130-190 шипов. Поэтому если шипов меньше чем 130 или 190 то производитель старается их лучше закрепить. У нас бывают крайности шипуют летнюю резину и продают это вообще нонсенс. Теперь если вылетело 10% шипов с зимней резины. Это вообще мелочь и не страшно резина не теряет своих качеств. Это бывает после 1-2 лет использования и от того как рано вы переобуваетесь не которые до мая ездят на шипах! У вдруг гололед а я уже на шипах. И еще на передних колесах шипы вылетают при не отрегулированном развале и схождении колес. Если летняя резина стирается по краям, то у шипованных нагрузка на шипы поэтому необходимо отрегулировать развал схождение обязательно, это сохранит резину да ездить безопасней.

20%  выпало шипов, шина считается НЕМНОГО изношенной, но также все в пределах нормы.

30-40% Считается СРЕДНЕ изношенной, с цепные свойства падают применять ее можно как впереди так и на заднюю ось..

50-60% Шина изношена, применять можно, но желательно на ведомой (не нагруженной оси) на переднем приводе на заднюю ось.

 

70% Это сильно изношенная шина ездить на таких колесах-ОПАСНО применять нельзя ни как спереди так и сзади.

Сцепные свойства и качества практически отсутствуют на такой резине тормозной путь увеличивается в 5-7 раз вы не сможете толком затормозить и тронутся на льду. Это гораздо опасней, чем на липучке. Если проблемы с колесами выберите более менее 2 колеса поставьте наперед а изношенные сзади проездите  сезон и как говорится на «выкидон». Безопасность дороже, денег.  В наших условиях зимы только месяц нужны шипы а наши водители переобуваются в октябре и ездят до апреля месяца, цокая по асфальту шипами.Вот сейчас 29 октября а снега нет!

ВОПРОС: следует ли прогревать машину перед выездом?

ОТВЕТ:

Кажется, это делают все: заводят утром автомобиль и сидят внутри, пока «прогревается двигатель». Вероятно, вы это делаете для того, чтобы защитить двигатель. А значит, стали жертвой мифа, который на самом деле приносит больше вреда, чем пользы.

Последние 26 лет Кьятти изучает двигатели внутреннего сгорания, т.е. моторы, которые сжигают жидкое топливо, чтобы получить энергию. В настоящее время он даже курирует работу Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе.

Если кратко, то вывод эксперта такой: работа двигателя автомобиля на холостом ходу в мороз не только заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю. Потому что когда мотор работает, а машина стоит, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат — повышенная, недопустимая нагрузка на них.

Как это работает?

В нормальных условиях ваш автомобильный двигатель работает на смеси воздуха и испарившегося топлива — возьмем для примера бензин. Смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее — и это приводит к микро-взрыву, который и дает энергию двигателю.

Но когда на улице холодно, бензин испаряется плохо. Изначально ваш автомобиль компенсирует это, добавляя в смесь больше бензина, поэтому поначалу двигатель и работает на повышенных оборотах. И вот тут начинаются проблемы.

«Проблема в том, что когда в камеру сгорания попадает слишком много топлива, часть его остается на стенках цилиндра. — рассказывает Кьятти. — Бензин — отличный растворитель, и он реально смывает смазочные материалы со стенок, когда вы запускаете двигатель на морозе. Особенно это важно, если машина долго стояла на улице и не заводилась».

Это приводит к недостаточному смазыванию поршневых колец и гильз цилиндров. А они имеют решающее значение для запуска цилиндров и поршней, т. е. для того, чтобы «вдохнуть жизнь» в двигатель вашего авто.

Резюмируем. Главная проблема с морозом — в том, что из-за него густеет масло. В итоге узлы трения работают «всухую», износ механических деталей в этом случае происходит значительно быстрее, чем обычно.

Но в каком случае мотор прогреется быстрее — если ехать или если стоять?

Вывод: вопреки распространенному мнению, работа мотора на холостом ходу не продлевает его жизнь, а лишь сокращает ее.

Кстати, именно об этом говорят производители современных авто: ни один из них НЕ рекомендует прогревать двигатель на стоянке.

И еще. Если у вас автоматическая коробка передач, то прогревать нужно и ее. Разумеется, единственный способ это сделать — медленно ехать, мягко управляя педалью газа. Для этого достаточно пары десятков секунд: как раз столько обычно требуется, чтобы выехать со двора.

Простое решение

После того, как ваш мотор прогреется до 4,4 градуса по Цельсию, обороты начнут падать. И вы увидите это по шкале тахометра. Попутно вы заметите, что в салон стал поступать теплый воздух. Но не путайте тепло от радиатора с теплом двигателя!

«Работа на холостом ходу заставит двигатель греться медленнее обычного. Это значит, что электроника машины будет продолжать активно насыщать цилиндры топливной смесью», — рассказывает Кьятти.

Так что самый быстрый и лучший способ прогрева автомобиля — подождать секунд 30–60 после того, как вы завели мотор, и спокойно начинать движение. А можно и вообще не ждать.

Главное при этом — не слишком активно нажимать на педаль газа в первые минуты движения. «Будьте нежны с автомобилем в первые 5–15 минут езды. Так вы избавите мотор от ненужного стресса», — рекомендует эксперт.

Плюс ко всему, это банально невыгодно. Недостаточно прогретый мотор тратит минимум на 12% больше топлива, чем обычно. Если вы сильно давите на педаль газа сразу после выезда на дорогу, то просто тратите лишнее топливо, не получая никаких выгод. В этом нас уверяет инженер-механик из Массачусетского технологического института.

Корни мифа

Некоторые мифы весьма живучи, и этот — не исключение. Основанием для него стала эпоха, когда все бензиновые двигатели были карбюраторными. Но еще в 1980-х стали использовать электронный впрыск топлива, который сделал это «правило пяти минут» неактуальным.

Ключевое отличие тут в том, что электронный впрыск топлива сам регулирует состав воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндр. Карбюратор так делать не умел: в нем не было для этого специального датчика. Но так как машин с карбюраторами больше не делают, то и потребности в холостом ходу нет никакой.

 

ВОПРОС: как подготовить автомобиль к выезду зимой?

ОТВЕТ:

Зима вот-вот наступит. А это значит, что жизнь автомобилистов не будет прежней: как минимум, им придется раньше вставать, а, как максимум, – не делать многое из того, чему их учили деды и продолжает учить интернет.

Зима в последние годы жителей средней полосы не радует ни снегом, ни обычными морозами, что, как ни странно, лишь добавляет хлопот автомобилистам. То оттепель некстати начнется, то мокрого снега навалит, то после проливного дождя морозец под вечер ударит… Комунальщики, бывает, тоже свинью подкладывают: то дорогу не почистят, то, напротив, пройдутся трактором не только по улице, но и по двору, засыпав припаркованные автомобили. В результате, собираясь утром сесть за руль, водитель понятия не имеет, как и что ему придется делать: отскребать ли сантиметровую ледяную корку, или впопыхах «стрелять» у соседей лопату. Машина вообще может не открыться, однако это не повод бежать домой за чайником. Мало того, многие вещи, которые водитель позволяет себе в подобных ситуациях вообще противопоказаны. О том, что не стоит делать с машиной в мороз мы и расскажем.

«Открывать» машину кипятком

«Открывать» замерзший автомобиль с помощью чайника – самая бредовая идея из всех, что только можно придумать. Если вам не жалко денег на краску и скорую замену уплотнителей, вопрос снимается. Хотя нет, физику никто не отменял: кипяток лед, конечно растопит, но горячая водица при этом попадет не только на уплотнители, но и на механизмы дверного замка. А значит, следующим утром вам придется размораживать еще и его.

Пользоваться жидкостями типа WD-40

Никто ничего против WD-40 не имеет, однако, не стоит думать, что это панацея. Кроме того, эту жидкость в обязательном порядке нужно использовать в сочетании с нормальной смазкой. Дело в том, что вместе с влагой, WD-40 удаляет с поверхностей… все, включая масло. То есть она не только не защищает от конденсата, но ускоряет износ трущихся деталей.

Смахивать снег с ветрового стекла с помощью «дворников»

После каждого снегопада на дороге появляется масса водителей, кругозор которых ограничен размерами крошечной «амбразуры» на ветровом стекле. Нужно ли говорить, что каждый из них – потенциальный убийца? А потом следуют отговорки вроде «проспал», «не успела», «ой, мне детей в школу отвезти надо», «а че, оно само облетит»…

Крутить стартер «до упора»

Если машина не завелась с первого, крутить стартер до упора нет никакого резона. Возможно, ей вообще не хочется сегодня никуда ездить. Но, скорее всего, со второго раза она схватится, а с третьего заведется как ни в чем не бывало. Причина, как правило, в качестве топлива и в… экологических нормах. Чем выше «евростандарт» вашего мотора, тем более обедненную смесь он использует при запуске. А это, естественно, не лучшим образом влияет на морозный запуск.

Греть двигатель до рабочей температуры

Споры из серии «греть или не греть» уже оскомину набили: ждать, пока температура достигнет рабочих значений – бездарно спалить пару литров бензина. С турбодизелем в мороз еще хуже: он вообще греется только на ходу. Специфика.

Впрочем, зимой проблема становится не слишком актуальной: холодный мотор плохо едет априори, кроме того, пока водитель очистит кузов от снега, пройдет минут пят-семь. Которых вполне достаточно, чтобы разогнать смазку по агрегату. Остается лишь сесть и аккуратно поехать, не забывая о том, что теперь вам нужно прогреть амортизаторы, усилитель руля и масло в КП.

Оставлять машину с пустым баком

Бензин, как известно, обладает припротивнейшим свойством – он заканчивается. А на заправку после тяжелого рабочего дня ой как не хочется. Однако, чтобы увеличить шансы нормально завестись следующим утром, бак все же лучше заполнить. В данном случае все просто – чем больше пустого пространства, тем больше влаги конденсируется внутри. Когда машина остывает, она кристаллизуется, затрудняя работу бензонасоса.

К слову, коль уж зашла речь о топливе, имейте ввиду, что в мороз весьма актуальной темой становятся и национальные особенности его производства. Самый чистый бензин – АИ-92, все остальное (без «восьмидесятого») – он же, но с повышающими октановое число присадками. А они, в свою очередь, выводят из строя свечи, также затрудняя холодный пуск.

Часто мыть автомобиль

По сути, мойка машины в мороз столь же также убивает ЛКП машины, как и утренний кипяток. Но с чуть меньшей эффективностью. Это не значит, что машину мыть вообще не надо, однако с посещением «клининговых» заведений все же лучше не частить. Еще один момент – водяной пар, скапливающийся в салоне и полостях кузова. Когда температура опускается ниже –10 по Цельсию, с этим можно справиться открыв на несколько минут все двери и приоткрыв окна. Впрочем, краску это не спасет…

Протирать кузов тряпкой

Как только в наших широтах появляется снег, за которым следуют тонны вылитых на асфальт реагентов, вокруг возникает масса пятнистых машин с очищенными до блеска дверными ручками и небольшого пространства вокруг них. Любителям такого рода «мойки» в пору премии за тупость присуждать. С тем же успехом по ручкам и дверям можно наждачной бумагой пройтись: эффект тот же.

Парковаться на теплых подземных или многоэтажных парковках

Если у вас нет теплого гаража и автомобиль «живет» на улице, теплые паркинги у торговых центров – лютый враг. За то время пока вы в тепле и комфорте бродите по молу, авто банально оттаивает. Кроме того, в таких местах всегда повышенная влажность. Результат – примерзшие поутру стекла и двери. А может, и замерзшие ручки дверей…

Пользоваться стояночным тормозом

Ручник – отличная вещь, особенно когда парковаться приходится на неровной поверхности. Проблема в том, что его колодки скрыты внутри барабана или тормозного диска, там, куда вода отлично проникает, но почти никогда не высыхает. Иными словами, «прихватывает» их довольно часто, а учитывая их конструкцию и площадь прилегания к металлу, чтобы сдернуть их, порой, требуется весьма серьезное усилие.